Cosas a tener en cuenta al hacer sus compras navideñas

The following excerpt is from Rebecca Burgess’ new book Fibershed: creciendo un movimiento de agricultores, activistas de la moda y creadores para una nueva economía textil (Chelsea Green Publishing, noviembre 2019) and is reprinted with permission from the publisher.

La respuesta simple a esta pregunta es: mucho. En promedio, más del 80 por ciento del algodón cultivado en los Estados Unidos anualmente se modifica genéticamente para resistir el uso de una variedad de herbicidas y pesticidas, y menos del 1 por ciento es orgánico certificado. Y aunque dos tercios de los estadounidenses apoyan el etiquetado de OGM para sus alimentos, pocos entienden el papel que juegan los OGM en su ropa. De hecho, todavía tenemos que abordar cualquier discusión pública a gran escala sobre cómo la agricultura de OGM en su conjunto está afectando la salud y la diversidad de nuestros paisajes, las economías rurales y la salud personal. Debido a la omisión de estas conversaciones más amplias, hemos dejado la ingeniería genética de las fibras fuera del debate sobre la ética del uso del suelo y, como resultado, se ofrece poca o ninguna transparencia en las etiquetas colgantes de las prendas, lo que nos permite determinar si nuestra ropa es genéticamente modificado o no. A menos que estemos buscando y comprando prendas con la certificación Global Organic Textile Standard (GOTS). Como resultado de la gran brecha entre nuestro conocimiento de cómo se hace la ropa y de dónde provienen los ingredientes, cuando tomamos decisiones como consumidores sobre qué comprar, en gran medida los estamos haciendo a ciegas.

Descarga esto Guía de ropa de Fibershed.com para obtener pautas simples de usar al considerar su próxima compra de ropa, y una explicación más profunda sobre las fibras y los tintes que componen la mayor parte de lo que usamos.

Considere esto, por ejemplo: las prendas de lana hechas en Estados Unidos son raras a pesar de que Estados Unidos es la quinta nación productora de lana más grande del mundo. Casi todos nuestros calcetines y trajes de lana están hechos en Australia, Nueva Zelanda y China. Más allá de eso, más del 70 por ciento de las fibras que usamos provienen del carbono fósil, y casi todas las prendas están coloreadas con tintes que provienen del carbono fósil. Las microfibras de plástico que se introducen en ríos, arroyos y océanos como resultado del lavado de la ropa sintética están contaminando la red alimentaria marina y nuestra agua potable. Se han encontrado concentraciones significativas de fibra de pelusa en los hábitats oceánicos más profundos con consecuencias aún por determinar. Las condiciones de trabajo para los empleados textiles son notoriamente desafiantes, y menos del 1 por ciento de la ropa vendida en los Estados Unidos tiene certificación de Comercio Justo. Y ahora la ingeniería genética extrema se ofrece a los consumidores como una solución de alta tecnología para los problemas creados por nuestra química anticuada, sintética y tóxica; dependencias de carbono fósil; y sobreconsumo. La mayoría de los usuarios no tienen idea de que estas tecnologías biotecnológicas patentadas comparten una serie de problemas de la cadena de suministro y la arquitectura empresarial y aún no se han evaluado sus posibles consecuencias negativas para la tierra, el agua, la flora y la fauna y las economías regionales a pesar de cualquier reclamo que puedan hacer de lo contrario.

Mejorar los sistemas centralizados existentes de producción textil, actualmente basados en gran parte en el extranjero en países con mínima atención a los derechos humanos y estándares ambientales débiles, es una vía para el cambio social y ambiental que ofrece rayos de esperanza. Pero no ha sido sin innumerables decepciones. Y las nuevas tecnologías también tienen un papel que desempeñar en la reducción de los impactos negativos de la industria de la confección. Pero estas dos herramientas para la reforma por sí solas no hacen nada para transformar la dinámica de poder y los modelos económicos existentes que provocaron las catástrofes ambientales y de derechos laborales de las que nos estamos librando a nivel mundial. Y, sin embargo, son estas dos estrategias las que dominan las agendas de los equipos de sostenibilidad en las empresas textiles más grandes del mundo, que se escriben y debaten en las revistas del grupo comercial, y que reciben premios en las conferencias mundiales de textiles, cosechando capital para los inversores. Como resultado, la conversación que inserta la justicia económica y climática en el ADN del pensamiento de cambio de sistemas todavía está esperando su día en el sol.

Mi libro Fibershed: creciendo un movimiento de agricultores, activistas de la moda y creadores para una nueva economía textil busca abrir la puerta a esa conversación, al tiempo que reconoce que muchas más personas y organizaciones también están expandiendo este diálogo a diario. Es una visión de cambio que se enfoca en transformar nuestros sistemas de fibra y tinte desde el suelo hacia arriba. Esta visión abarca a todos los involucrados en el proceso, incluidos agricultores, ganaderos, organizadores de base, diseñadores, fabricantes, talentos de corte y confección, artesanos, expertos en moda, inversores, marcas transnacionales y usted, el usuario. Es una visión para soluciones globalmente impactantes que consideran y brindan una voz sobre cómo reconfigurar el asiento del poder y comenzar a poner la toma de decisiones en manos de aquellos más familiarizados con la infraestructura social y ecológica de sus comunidades. Es una visión que mejora las oportunidades sociales, económicas y políticas para que las comunidades definan y creen sus sistemas de fibra y tinte y rediseñen el proceso textil global. Es la soberanía textil basada en el lugar, que tiene como objetivo incluir en lugar de excluir a todas las personas, plantas, animales y prácticas culturales que componen y definen una geografía específica.

Yo llamo a este sistema textil basado en el lugar una fibra. Al igual que una cuenca hidrográfica local o una cuenca alimentaria, una cuenca fibrosa se centra en la fuente de la materia prima, la transparencia con la que se convierte en ropa y la conectividad entre todas las partes, desde el suelo hasta la piel y de regreso al suelo.

Rebecca burgess, m.ed, es el director ejecutivo de Fibershed, presidente de la junta del Carbon Cycle Institute y autor de Harvesting Color. Su libro más nuevo es Fibershed: creciendo un movimiento de agricultores, activistas de la moda y creadores para una nueva economía textil (Chelsea Green Publishing, noviembre 2019). Obtenga más información en www.fibershed.com.